Why not? Pourquoi pas ?
Avant d’entamer d’importants travaux de rénovation sponsorisés par la maison Chanel,
Olivier Saillard mettait fin à son brillant passage à la direction du Musée Galliera avec l’exposition Fortuny.
Sa proximité avec le monde de la couture, son érudition, son goût, et sa sensibilité nous ont donné à voir ou à découvrir durant son mandat de passionnantes et admirables expositions, dont celle, inaugurale et inoubliable sur « Madame Grès » déjà organisée en ce même lieu, suivie, entre autres par « Alaïa », « Jeanne Lanvin » « La Comtesse de Grefhulle » et « Anatomie d’une Collection ».
« Back Side », autrement dit en français « Dos à la mode » se présente sous un prisme exclusivement sociétal.
Un parti-pris qui ne manque pas d’intérêt .
Le couloir conduisant aux principales salles d’exposition le démontre :
Sur les murs entièrement tapissés, du sol au plafond, tous les clichés réalisés lors des défilés de presse, montrent les modèles uniquement photographiés de face.
Si, dans leur grande majorité, aucun de ces vêtements,
curieusement signés de créateurs confidentiels, voire inconnus,
ne dévoile le «dos»,
jouant la «réhabilitation»,
Cette exposition lui est consacrée.
Seule partie plate de notre anatomie,
elle échappe à notre propre regard,
se dérobe en partie à notre toucher.
Jamais cependant, elle n’échappe à la mode.
Longue traîne de robe de sacre, tissée d’or, ornée des plus riches broderies en cannetille de fils d’or, (ici un modèle datant de 1880),
Robe en lampas, du XVIIIe siècle, dos à la « française », flottant en plis « Watteau »,
en constituent les premières illustrations.
En avant-propos, au rez-de -chaussée, disséminées dans la salle des plâtres, entre les sculptures monumentales de Bourdelle, surgissent :
la petite robe noire de l’affiche, remarquablement photographiée, de Martine Sitbon,
une robe de Karl Lagerfeld pour Chloé (saison 83-84 ) au ravissant travail de tubes de verre transparents s’épanouissant en éventail jusqu’au bas d’un sobre fourreau de jersey noir, au décolleté fermé par un collier des mêmes broderies en boudin,
et la robe de Givenchy, créée pour la montée des marches de Kate Blanchet au Festival de Cannes 18, haut montant de velours noir, dos nu jusqu’à la taille surmontant une cascade de petits volants de mousseline multicolore en plissé soleil.
Mythique, dans l’escalier, vue et revue, la fameuse robe de Guy Laroche pour Mireille Darc au dos audacieusement dénudé jusqu’à la chute des reins, une fine chaîne dorée glissant sur la peau nue au niveau de la taille.
La Haute couture s’illustre dans une robe souveraine de Balenciaga en gazar abricot superposant un magistral travail de trois nœuds froncés et resserrés dans le dos se terminant en traîne.
Toujours inventif, le maître de la « réinterprétation » des grands classiques, Jean-Paul Gaultier, fait nos délices avec un emblématique trench grand soir (2012) : généreux revers et double boutonnage devant, larges manches bouffantes et dos nu sur longue traîne trifide ; plus loin, sexy et chic, inspiré des corsets, son bustier de dentelle café au lait, dos et échancrures de jambes soulignés d’un laçage, cagoule emboîtante encadrant le visage, collants à motifs de dentelle assortie habillant les jambes.
Célèbre pour ses savantes architectures Yoshi Yamamoto construit un pliage de feutre blanc s’ouvrant sur l’espace dans le dos d’une longue jupe de feutre noir.
Dans la salle suivante, une série de tenues habillées.
Remarqué pour sa féminité tout en fraîcheur, ce dos de tulle en pointe décentrée sur un côté, parsemé de ravissants papillons surmontant une jupe moulante en jersey de jacquard blanc signée en 2012 par John Galiano.
Au premier plan, le string de Tom Ford en lanière de cuir que ponctue, au creux des fesses, le sigle Gucci , nous inflige sa vocation publicitaire bientôt gommée par un somptueux manteau du soir, très Poiret, en panne de velours sorbet constellé de broderie en pluie d’argent et collerette de plumes d’autruches blanches,
et encore cette piquante robe signée Christian Lacroix en soie façonnée noire rebrodée de frais bouquets de roses : inspiré des faux-culs, retenu par un gros bouquet des mêmes fleurs, impertinent, un nœud à larges coques et longs pans vient ponctuer le dos de cette robe au devant aussi strict que pudique.
Célébrissime encore, la fameuse queue de pie en croco d’Alaïa impose son originalité jamais démentie.
Dévalorisés dans leur savoir-faire, les modèles dos nus de Madame Grès, tenues de plages en toile raide, sans chic alors que ses robes à l’antique comptent d’admirables drapés de dos,
et de Montana dont le seul ensemble exposé propose une tunique au dos strié de quelques cordelettes rigides.
Sur une autre estrade, rivalisent de féminité, de fluidité, de grâce maints fourreaux en jersey fluide. Ils illustrent la maîtrise de Galiano, Alaïa, et Gaultier sans oublier Yves Saint Laurent et sa fameuse robe courte sévèrement boutonnée sur le devant, au dos largement dénudé et voilé de chantilly de la collection automne-hiver 1970- 1971.
En face, alignée en quinconce, une très riche collection de vestes, bombers, tee-shirt et hauts divers pour messieurs seulement.
Non sans rappeler les « hommes-sandwich » ou les dossards d’athlètes,
affichant messages ou revendications, se présentant encore tels des tableaux,
voici des dos transformés, utilisés, réduits en support.
Accompagnant les laçages de Gaultier évoqués ci-dessus, Yamamoto détourne de grosses agrafes pour souligner la colonne vertébrale d’une robe, un bustier anonyme du XIXe siècle se pare d’un gracieux noué de satin sur la nuque.
De gros bourrelets, telles d’ hideuses protubérances, caractérisent les modèles en vichy du printemps-été 1992 de Comme des Garçons pour « questionner la notion de corps idéal en détournant les déformations naturelles du corps humain » précise la notice.
Le sac à dos, autre protubérance, mais utilitaire et fort répandue de nos jours, s’affiche en face de monstre, spectaculaire, très colorée chez Walter Van Berendonck dans l’accumulation d’une veste bombers, pantalon et sweaters brodés, tous pliés dans le dos. Importable mais non dénué d’humour.
Enfin voici abordé le thème des ailes.
Partagé entre la laideur achevée d’un tailleur bermuda extra large en prince de Galles et veste s’ornant d’une disgracieuse surcharge de larges volants s’enroulant sous les bras pour achever d’écraser et encombrer une silhouette déjà très élargie, Comme des Garçons,
et leur parfaite illustration poétique qu’en a donné Mugler dans sa première collection « Hiver des Anges », avec une robe longue couleur nacre, ailée de plumes naturelles baignées dans l’or surmontant une jupe au bas bouillonné comme des poufs 1900.
Initiées par Olivier Saillard les expositions au Musée Bourdelle, lieu encore confidentiel débordant de charme, portaient toutes la marque de son talent.
Plus didactique, « Back Side », que complète quelques extraits de films et un porto-folio de Jeanloup Sieff, concentrée essentiellement sur l’époque « moderne » révèle d’étranges partis-pris, présente quelques criantes lacunes : l’absence de certaines figures majeures, Martin Margiella en particulier.
Et de s’interroger sur le futur Galliéra?
Olivier Saillard mettait fin à son brillant passage à la direction du Musée Galliera avec l’exposition Fortuny.
Sa proximité avec le monde de la couture, son érudition, son goût, et sa sensibilité nous ont donné à voir ou à découvrir durant son mandat de passionnantes et admirables expositions, dont celle, inaugurale et inoubliable sur « Madame Grès » déjà organisée en ce même lieu, suivie, entre autres par « Alaïa », « Jeanne Lanvin » « La Comtesse de Grefhulle » et « Anatomie d’une Collection ».
« Back Side », autrement dit en français « Dos à la mode » se présente sous un prisme exclusivement sociétal.
Un parti-pris qui ne manque pas d’intérêt .
Le couloir conduisant aux principales salles d’exposition le démontre :
Sur les murs entièrement tapissés, du sol au plafond, tous les clichés réalisés lors des défilés de presse, montrent les modèles uniquement photographiés de face.
Si, dans leur grande majorité, aucun de ces vêtements,
curieusement signés de créateurs confidentiels, voire inconnus,
ne dévoile le «dos»,
jouant la «réhabilitation»,
Cette exposition lui est consacrée.
Seule partie plate de notre anatomie,
elle échappe à notre propre regard,
se dérobe en partie à notre toucher.
Jamais cependant, elle n’échappe à la mode.
Longue traîne de robe de sacre, tissée d’or, ornée des plus riches broderies en cannetille de fils d’or, (ici un modèle datant de 1880),
Robe en lampas, du XVIIIe siècle, dos à la « française », flottant en plis « Watteau »,
en constituent les premières illustrations.
En avant-propos, au rez-de -chaussée, disséminées dans la salle des plâtres, entre les sculptures monumentales de Bourdelle, surgissent :
la petite robe noire de l’affiche, remarquablement photographiée, de Martine Sitbon,
une robe de Karl Lagerfeld pour Chloé (saison 83-84 ) au ravissant travail de tubes de verre transparents s’épanouissant en éventail jusqu’au bas d’un sobre fourreau de jersey noir, au décolleté fermé par un collier des mêmes broderies en boudin,
et la robe de Givenchy, créée pour la montée des marches de Kate Blanchet au Festival de Cannes 18, haut montant de velours noir, dos nu jusqu’à la taille surmontant une cascade de petits volants de mousseline multicolore en plissé soleil.
Mythique, dans l’escalier, vue et revue, la fameuse robe de Guy Laroche pour Mireille Darc au dos audacieusement dénudé jusqu’à la chute des reins, une fine chaîne dorée glissant sur la peau nue au niveau de la taille.
La Haute couture s’illustre dans une robe souveraine de Balenciaga en gazar abricot superposant un magistral travail de trois nœuds froncés et resserrés dans le dos se terminant en traîne.
Toujours inventif, le maître de la « réinterprétation » des grands classiques, Jean-Paul Gaultier, fait nos délices avec un emblématique trench grand soir (2012) : généreux revers et double boutonnage devant, larges manches bouffantes et dos nu sur longue traîne trifide ; plus loin, sexy et chic, inspiré des corsets, son bustier de dentelle café au lait, dos et échancrures de jambes soulignés d’un laçage, cagoule emboîtante encadrant le visage, collants à motifs de dentelle assortie habillant les jambes.
Célèbre pour ses savantes architectures Yoshi Yamamoto construit un pliage de feutre blanc s’ouvrant sur l’espace dans le dos d’une longue jupe de feutre noir.
Dans la salle suivante, une série de tenues habillées.
Remarqué pour sa féminité tout en fraîcheur, ce dos de tulle en pointe décentrée sur un côté, parsemé de ravissants papillons surmontant une jupe moulante en jersey de jacquard blanc signée en 2012 par John Galiano.
Au premier plan, le string de Tom Ford en lanière de cuir que ponctue, au creux des fesses, le sigle Gucci , nous inflige sa vocation publicitaire bientôt gommée par un somptueux manteau du soir, très Poiret, en panne de velours sorbet constellé de broderie en pluie d’argent et collerette de plumes d’autruches blanches,
et encore cette piquante robe signée Christian Lacroix en soie façonnée noire rebrodée de frais bouquets de roses : inspiré des faux-culs, retenu par un gros bouquet des mêmes fleurs, impertinent, un nœud à larges coques et longs pans vient ponctuer le dos de cette robe au devant aussi strict que pudique.
Célébrissime encore, la fameuse queue de pie en croco d’Alaïa impose son originalité jamais démentie.
Dévalorisés dans leur savoir-faire, les modèles dos nus de Madame Grès, tenues de plages en toile raide, sans chic alors que ses robes à l’antique comptent d’admirables drapés de dos,
et de Montana dont le seul ensemble exposé propose une tunique au dos strié de quelques cordelettes rigides.
Sur une autre estrade, rivalisent de féminité, de fluidité, de grâce maints fourreaux en jersey fluide. Ils illustrent la maîtrise de Galiano, Alaïa, et Gaultier sans oublier Yves Saint Laurent et sa fameuse robe courte sévèrement boutonnée sur le devant, au dos largement dénudé et voilé de chantilly de la collection automne-hiver 1970- 1971.
En face, alignée en quinconce, une très riche collection de vestes, bombers, tee-shirt et hauts divers pour messieurs seulement.
Non sans rappeler les « hommes-sandwich » ou les dossards d’athlètes,
affichant messages ou revendications, se présentant encore tels des tableaux,
voici des dos transformés, utilisés, réduits en support.
Accompagnant les laçages de Gaultier évoqués ci-dessus, Yamamoto détourne de grosses agrafes pour souligner la colonne vertébrale d’une robe, un bustier anonyme du XIXe siècle se pare d’un gracieux noué de satin sur la nuque.
De gros bourrelets, telles d’ hideuses protubérances, caractérisent les modèles en vichy du printemps-été 1992 de Comme des Garçons pour « questionner la notion de corps idéal en détournant les déformations naturelles du corps humain » précise la notice.
Le sac à dos, autre protubérance, mais utilitaire et fort répandue de nos jours, s’affiche en face de monstre, spectaculaire, très colorée chez Walter Van Berendonck dans l’accumulation d’une veste bombers, pantalon et sweaters brodés, tous pliés dans le dos. Importable mais non dénué d’humour.
Enfin voici abordé le thème des ailes.
Partagé entre la laideur achevée d’un tailleur bermuda extra large en prince de Galles et veste s’ornant d’une disgracieuse surcharge de larges volants s’enroulant sous les bras pour achever d’écraser et encombrer une silhouette déjà très élargie, Comme des Garçons,
et leur parfaite illustration poétique qu’en a donné Mugler dans sa première collection « Hiver des Anges », avec une robe longue couleur nacre, ailée de plumes naturelles baignées dans l’or surmontant une jupe au bas bouillonné comme des poufs 1900.
Initiées par Olivier Saillard les expositions au Musée Bourdelle, lieu encore confidentiel débordant de charme, portaient toutes la marque de son talent.
Plus didactique, « Back Side », que complète quelques extraits de films et un porto-folio de Jeanloup Sieff, concentrée essentiellement sur l’époque « moderne » révèle d’étranges partis-pris, présente quelques criantes lacunes : l’absence de certaines figures majeures, Martin Margiella en particulier.
Et de s’interroger sur le futur Galliéra?
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